![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
ikh-barula.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
ua_travels
Опукский заповедник (ОЗ) невелик и достаточно молод, он образован лишь в 1998 году. Поводом для придания территории статуса заповедника стало то, что это единственные в округе скальные выходы. Скалы Опука состоят из известняка, это коралловый риф того же юрского возраста, что и вулканический хаос Карадага. Добраться сюда можно только автотранспортом, причем лучше своим, а то маршрутки ходят крайне редко и неаккуратно, и только до Марьевки или Яковенково. Последние десять километров придется преодолеть по грунтовке, но она до того ровная, что я даже на своем "далеко-не-джипе-и-даже-не-паркетнике" местами без особого риска разгонялся до 70 км/ч.
Территория эндемиков
В отличие от Карадага, который подарит вам массу позитива почти в любое время года, гора Опук – заповедник майский. В начале мая известняковые скалы покрываются всевозможными цветами, многие из которых больше нигде не встретишь. Например, знаете ли вы, что такое катран митридатский? Нет, вовсе не черноморская акула, обитающая возле горы Митридат. Как ни странно, это цветущее растение, и растет оно только на горе Опук, километрах в пятидесяти от Митридата. Во второй половине мая сюда прилетают на гнездовья стаи розовых скворцов, которых тоже нигде больше на Украине увидеть нельзя, а ближе к концу месяца на склонах горы, обращенных к юго-западу, к соленому Каяшскому озеру и морю, развеваются на ветру метелки ковыля. Каяшское озеро – отдельный разговор. Соленость воды в этом мелком и отделенном от моря песчаной косой водоеме близка к предельной и сравнима с северной частью Мертвого моря. Но в Каяшском озере последние проблески жизни все еще сохранились – здесь обитает какой-то крохотный солелюбивый рачок и микроскопические красные водоросли, которые окрашивают воду в сюрреалистические цвета от розового до сиреневого.
Экологическая тропа Опука начинается у шлагбаума, прямо посреди наливающейся колосом житняковой степи. Этот дикий злак растет без малейшего участия человека, пожалуй, плотнее, чем пшеница на колхозных полях. Более экологическую тропу, чем эта, сложно себе и представить: в заповеднике нет ни одного строения, построенного учеными – ни биостанции, ни административного здания, ни будки охраны. Даже четкой тропы как таковой нет (заросшие буйной травой желтые отметки на камнях, которые постоянно терял даже научный сотрудник Леша, сопровождавший нас в походе, не в счет), и без проводника вы обязательно собьетесь с пути. Да, и вот еще что. Отправляясь в Опук, помните, что здесь обязательно нужно быть одетым наглухо, независимо от погоды. Только брюки, кроссовки и высокие носки, никаких шортов и шлепанцев. Предупреждающие знаки «Осторожно, клещи!» висят и в киевских парках, но скорее для проформы. А здесь, когда мы, пройдя 8-километровую тропу, подошли к машине, каждый стряхнул с себя несколько десятков этих кровососов, безуспешно рыскавших по штанам в поисках открытых участков. В Опуке голодных клещей мириады. Им тут жрать-то некого: раньше, пока Иосиф Виссарионыч не переселил крымских татар в Среднюю Азию, клещам было раздолье – по степи бродили отары коз и овец. Сейчас – только зайцы и редкие туристы, поэтому конкуренция у клещей невероятно высока, и выживают только самые агрессивные и напористые, которые, завидев на тропе туриста, галопом мчатся к нему с вершины Опука…
Обогнув гору с севера, тропа поднимается к ее вершине, где в скальных выходах зияют правильные отверстия, так что издали вершина горы слегка напоминает рубку круизного лайнера. Это древние каменоломни; известняк отличного качества вырезали отсюда бесчисленные поколения сменявших друг друга культур. Под горой находился крупный античный город Киммерик, к которому мы подойдем позже; по дороге нам попадется и хазарское городище. Хазары жили здесь так долго и так тщательно вытирали ноги, что даже в пережившем геологические эры камне умудрились протереть небольшие углубления при входе в дома. Кстати, знаете, какую религию исповедовали хазары? Ислам? Нет. Язычество? Тоже нет. Хазары были иудеями! После того, как князь Владимир решил нелегкий выбор религии своего народа в пользу христианства (а рассматривал он также ислам и иудаизм), собирательный образ хазар-иудеев, с которыми беспрестанно воевали жители Киевской Руси, и стал тем самым «Чудом-Юдом поганым», которое вы найдете в любой древнерусской сказке. От термина слегка веет антисемитизмом, однако этнически хазары к семитам никакого отношения не имели…
С вершины горы Опук, от зияющих глазниц старых каменоломен, открывается чудная панорама волнистой зеленой степи с редкими островками белой мозаики – селами, узкой желтой полосой длиннющих и пустынных песчаных пляжей и уходящей к небу лазури моря. Прямо между морем и горой стоит забавная скульптурная группа, которую натренированный Карадагом глаз выловит из ландшафта и идентифицирует мгновенно. Маленький игривый львенок сидит на спине уставшей от него львицы и детски-задорно теребит неокрепшими зубками наклоненное к нему материнское ухо…
Каменоломни эти человеку больше не служат, вернее, служат только мольбертом для дурацкого граффити а ля «здесь был Вася-2008». Но они не безжизненны, нет… Когда вы зайдете в подземелье (не забудьте вооружиться фонарем), то кроме желанной прохлады вас обдаст очень специфическим ароматом, присущий одним только летучим мышам. Если вы хотите их отыскать, дальше ориентируйтесь по слуху – воняет-то везде, а мыши могут висеть в одном из трех закоулков каменоломен. Едва слышный многоголосый писк выдаст вам сегодняшнюю дневку огромной популяции остроухой ночницы. Тысячи рукокрылых висят на потолке пещеры так же плотно, как опята на трухлявом сыром пне, и негодующе попискивают. Конечно, они вам не рады, но бояться их нечего – не тронут. Эхолокационный аппарат рукокрылых развит настолько хорошо, что даже в лабиринте из веревок толпа летучих мышей будет порхать легко и непринужденно, не задев ни одной. Но забавная легенда о том, что летучие мыши вцепляются в волосы блондинкам (особенно крашеным), оказывается, имеет под собой реальную почву. Тонкий волос блондинки для ультразвука прозрачен. Мышь просто воспринимает женскую прическу как свободное место, летит туда, запутывается в волосах и рада этому вряд ли больше, чем ее «жертва». Поэтому дамам со светлыми волосами советую надеть косынку или хотя бы бейсболку у входа в каменоломни.
Возвращаемся на свет после десятиминутной аудиенции у колонии ночниц. До чего ж вкусный воздух в Восточном Крыму! Хотя, по правде говоря, после мышиных миазмов даже выхлоп КамАЗа покажется неземным ароматом… Еще пять метров вверх – и мы на вершине горы Опук. Она почти плоская, как и положено старому коралловому рифу, если не считать каких-то груд земли явно искусственного происхождения. Долгое время тут вовсю развлекались военные – пользуясь тем, что в округе нет сел, они напропалую проводили тут учения и бомбили Опук. К счастью, не удалось им разбомбить ни летучих мышей, ни популяцию катрана митридатского, ни гнездовья розовых скворцов до того, как вояк «попросили» отсюда биологи. Теперь бомбардировкам подвергается другая возвышенность в 20 километрах отсюда, а на территории Опукского заповедника тишь да покой, лишь изредка нарушаемый лаем собак, что живут на российской РЛС – последней военной язве на теле заповедника. В мае на плоской вершине Опука вырастает множество розовых и фиолетовых свечей. Они были бы «красивенькими цветочками», если бы не были орхидеями, и этот факт добавляет им по меньшей мере пятьдесят процентов красоты. Магента орхидей чудно оттеняется ржавчиной лишайников, сединой юрского рифа и зеленью снующих между цветами бодрых ящериц.
Спустившись криво и извилисто с холма, тропа огибает гнездовье розовых скворцов и начинает петлять между развалинами минувших эпох, которые едва-едва угадываются в высокой траве. Наученные горьким опытом, биологи не пускают в страну ОЗ даже археологов, которым не терпится раскопать ждущие своего часа хазарские и киммерийские руины, которых здесь очень много. И это правильно. Пусть спят древние города непотревоженными да дают приют красногрудым пичугам…
Еще один-два километра – и тропа, оставив в стороне исступленно загавкавшую при нашем приближении военную базу, выходит на берег моря. Точнее, на обрыв. Море – вот оно, под ногами буквально, но к нему не подойти и руками его не потрогать. Вернее, можно добраться за него в считанные секунды (если свалиться с обрыва), но делать этого не стоит. Лучше просто полюбоваться дельфинами, которых тут особенно много, и Скалами-Кораблями - группой махоньких скалистых островков в 5 км от берега. С ними связана местная легенда, которую Леша добросовестно нам поведал, но она до того банальна (любовь-измена-ревность-гнев-окаменение), что я ее, к стыду своему, тут же и забыл.
Где-то незадолго до российской базы начинаются участки великолепной ковыльной степи, которые уже тянутся до самого подножия горы. Вроде бы это и не редкость – в Таврии таких степей много и они намного больше опукской. Но Опук может похвастаться чуть ли не единственной в Украине горной ковыльной степью. На склонах холма развевающиеся на ветру метелки ковыля выглядят совсем по-другому, мне показалось, что намного лучше, чем на плоской, как блин или вершина Опука, равнине.
Закат мы встречали у развалин второго города Боспорского царства – Киммерика. Когда древнее городище не раскопано, оно не производит такого впечатления, как Херсонес или Пантикапей. Тут, между Опуком и Каяшским озером, ничего нет – лишь частые холмы да изредка торчащие из-под травяного покрова камни, с которых на вас глядят голодные глаза клещей. Возле Киммерика клещей особенно много: тут придется продираться через заросли травы чуть ли не по пояс, так что будьте настороже и не дайте паразитам шансa просочиться под штаны или обувь.
Экологическая тропа включает в себя детальный осмотр Киммерика и выход на берег Каяшского озера, но в нашем случае уже смеркалось, а до машины нужно было топать около часа, так что этими пунктами пришлось пожертвовать. Обратный путь мы уже проделали не по тропе, а по автомобильной дороге, которая связывает военную базу с внешним миром, а последние лучи света неумолимо таяли и таяли на западе, фотографировать было некогда, да и нечего. Ну, разве что постоянно поднимавшиеся из травы уши и любопытные заячьи мордочки. А еще прямо на дороге я подобрал смятую гильзу.
- Что это? – спросил я Лешу. – Охотники озоруют или с учений завалялась?
Леша мельком глянул на гильзу.
- Да нееет… Это немецкая...
- Немецкая?! Аж с войны осталась?
- Ну конечно, с войны… Ты даже себе не представляешь, какие бои здесь кипели в Великую Отечественную. Я знаю один перелесок неподалеку от Керчи, так там это добро до сих пор слоем лежит. А один дед в катакомбах танк нашел, потом продал это место каким-то блэк-диггерам из Германии…
…Многим Опук может показаться менее интересным, чем Карадаг. Если судить по фотографиям, то так оно и есть. Но оказавшись там, вы испытаете весьма интересное чувство. В Карадагском заповеднике вы все равно остаетесь в мире людей: белеют домики в долине, на сером пляже у подножия хребта мелькают белые, коричневые и красные точки – туристы с разной степенью загара, стройными рядами движутся туристические группы по тропе. В Опуке – никого, только седая степь, огоньки цветов да дремлющие античные развалины… Это мощное чувство, поверьте на слово…
Жить в Опуке, как я уже говорил, негде - на российскую базу вас не пустят. Если есть палатка - вопрос отпадает, а если нет, надо искать ночлег. Ближайшая гостиница повышенной комфортности – в Керчи (60 км от заповедника по плохой дороге). Но в селе Яковенково, в семи километрах от горы Опук, есть чудный частный пансионат – деревенское подворье «Восточный Крым» (спасибо Леше за совет), с баней, павлинами, декоративными кроликами и уймой прочей веселой живности. Хозяйка его Вера Алексеевна – обаятельнейшая женщина, которая готова разместить у себя до 20 человек по самой умеренной цене (40 гривень с человека в сутки с банькой). Кроме моря и соседства с заповедником, гарантирую массу положительных эмоций от общения с хозяйкой.
Послесловие
Вот мы и прошли по экологически тропам двух крымских заповедников. Помните, что цель заповедника, природоохранного объекта с самыми строгими ограничениями – вовсе не привлекать туристов, а изучать и охранять биологическое разнообразие. Это объект не развлекательный, а научный и совершенно некоммерческий. То, что у каждого есть шанс пройти по экотропе, уплатив некоторую сумму – отнюдь не стремление руководства к прибыли, а вынужденная мера, с которой ученые нехотя мирятся. Лабораторные приборы нужно обновлять, за территорией следить, дельфинов кормить рыбой, а надеяться на мощную государственную поддержку науки в наше время было бы оптимизмом на грани утопии. Но кроме решения насущных хозяйственных задач, экскурсии по заповедникам преследуют еще одну, высшую, цель – цель экологического просвещения. Когда вы будете идти по тропе, между восторженными взглядами по сторонам посматривайте под ноги. Вы нигде не увидите ни пластиковой бутылки, ни окурка, ни другого напоминающего о человеке мусора. Если вы сакцентируете на этом внимание, вас будут потом особенно раздражать человеческие отходы даже вне заповедной территории. И вы начнете задумываться над тем, стоит ли бросать в кусты даже экологические безвредные, но неэстетичные вещи вроде арбузной корки. Давайте все вместе сделаем так, чтобы не девственные участки заповедников были крохотными островками в загаженной стране, а наоборот – чтобы небольшие островки официальных свалок окружала огромная, чистая и радостная территория Украины. Она этого достойна.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2011-08-05 11:39 am (UTC)так держать.
no subject
Date: 2011-08-05 12:59 pm (UTC)no subject
Date: 2011-08-05 03:29 pm (UTC)- можно попросить телефончик хозяйки гостиницы?
- договаривались ли вы с руководством об экскурсии заранее, или можно это сделать на месте?
no subject
Date: 2011-08-05 07:09 pm (UTC)Да, с руководством надо договариваться. Телефон замдиректора по науке Игоря Сикорского [050] 539-05-девяносто. Если у Игоря узнать телефон Алексея Деваева, то уже Леша знает телефон хозяйки :))) Схема сложная, но осуществимая, потому что ежели я что про..терял, то это надолго.
Ну и в нагрузку сайт заповедника: http://www.zapovednik-opuk.narod.ru/
no subject
Date: 2011-08-05 09:59 pm (UTC)Мы там были года 2 назад, но водили галопом по европам... то, что хотели посмотреть так и не показали. Водил дядя лет 50-ти. Были немного разочарованы: приехали из харькова специально посмотреть соленое озеро и скалы-корабли, в результате с такой экскурсией только покормили клещей и увидели ОДНУ летучую мышь... К озеру нас так и не повели:)
no subject
Date: 2011-08-06 10:29 am (UTC)no subject
Date: 2011-08-06 10:43 am (UTC)no subject
Date: 2011-08-06 11:04 am (UTC)Вообще-то скалы эти от берега далеко. Чтобы их хорошо снять с берега, нужен объектив длиной в полметра, примерно 200-500, не меньше :) Иначе получится такая же ерунда, как у меня :)
no subject
Date: 2011-08-12 08:37 pm (UTC)уже вторую весну это любимые места
шикарный отчет.
no subject
Date: 2011-08-05 07:00 pm (UTC)no subject
Date: 2011-08-05 08:12 pm (UTC)no subject
Date: 2011-08-05 07:30 pm (UTC)no subject
Date: 2011-08-05 08:15 pm (UTC)no subject
Date: 2011-08-08 08:17 pm (UTC)no subject
Date: 2011-08-08 08:38 pm (UTC)no subject
Date: 2012-02-16 09:04 am (UTC)